Reise durch Ost-Sulawesi - Von abgelegenen Quallenseen und noch abgelegeneren Seenomadendörfern
Ja, wir waren schon das eine oder andere Mal auf Sulawesi. Aber die Insel ist so groß, dass man entweder sehr viel Zeit oder eben mehrere Reisen dafür aufwenden muss, um ‘ein Gefühl’ für dieses faszinierende Stück Erde zu bekommen. Dieses Mal zog es uns in die entlegenen Winkel im mittleren Teil Ost-Sulawesis, die Banggai Inseln und Togean Inseln.
Manchmal habe ich beim Reisen durch Indonesien das Gefühl, dass die eigentliche Reise bereits lange vor dem Erreichen des eigentlichen Ziels beginnt. Diese Reise gehörte definitiv in diese Kategorie. Was ursprünglich als Route durch die Banggai-Inseln und weiter zu den Togean-Inseln begann, entwickelte sich langsam zu einer jener Reisen, bei denen alltägliches Reisechaos, unerwartete Begegnungen, Wetter, Gezeiten, defektes Equipment, lange Straßenfahrten und zufällige Gespräche genauso wichtig werden wie die eigentlichen Sehenswürdigkeiten. Und ehrlich gesagt: Ich glaube, genau das ist der Grund, warum mir das Reisen durch Indonesien so viel Freude bereitet. Nichts funktioniert je zu 100% nach Plan. Aber irgendwie geht es dann doch meistens gut aus – so oder so…
Ankunft in Indonesien – Eine Reise mit Hindernissen ODER 'Business as Usual'
Nach mehr als 24 Stunden Flugreise kam ich erneut in Indonesien an; diesmal in Luwuk, Zentral-Sulawesi, und bereits mental auf die üblichen kleinen Komplikationen vorbereitet, die bei Reisen wie diesen aufzutreten pflegen. Wie so oft in Indonesien beginnt das Abenteuer bereits lange vor dem Erreichen des eigentlichen Ziels. In diesem Fall: Ein Geldautomat am Flughafen Jakarta schluckte meine Kreditkarte. Der Inlandsflugplan Jakarta-Makassar wurde von der Airline über Nacht plötzlich geändert, was zu einer Transferzeit führte, die sich ziemlich unrealistisch anfühlte. Und starker Regen bei der Ankunft in Luwuk, der dazu führte, dass meine erste geplante Sehenswürdigkeit – ein Wasserfall – wegen eines Erdrutsches gesperrt war, oder wie wir auf Deutsch sagen, wenn etwas abgesagt wird: 'es fiel ins Wasser'; in diesem Fall: buchstäblich. Mit anderen Worten: Business as usual :-) Durch abgelegene Teile Indonesiens zu reisen erfordert stets Flexibilität und einen gesunden Sinn für Humor. Ein Plan B ist keine Option – er wird eintreten und ist einfach Teil des Erlebnisses.
Tompotika: Schnorcheln, Erdbeben & Maleo-Vögel
Die eigentliche Tour begann nach der Ankunft in Luwuk; sogar pünktlich. Was das Wetter betrifft, waren die Bedingungen leider nicht gerade ideal. Es regnete fast den gesamten Nachmittag, die Straßen wurden schwierig und zwei geplante Stopps mussten verschoben werden. Die Reise führte schließlich weiter zur Tompotika Dive Lodge. Versteckt am Rand dschungelbedeckter Hügel und direkt auf das Meer blickend, bietet die Lodge Zugang zu wunderschönen Korallenriffen. Für Nicht-Taucher bieten die Riffe um Pulau Satu und Pulau Dua ausgedehnte Hart- und Weichkorallengärten mit Schildkröten, Rifffischen und gelegentlich Riffhaien. Die Riffe zeigen noch kleine Narben von früheren Sprengfischereipraktiken, befinden sich insgesamt aber in überraschend gutem Zustand. Pulau Dua ist übrigens nicht nur großartig zum Schnorcheln. Ich machte auch einen Spaziergang um den – oder besser gesagt 'entlang des' – Hügelkamms und genoss dabei großartige Ausblicke auf die Umgebung. Bei den richtigen Wetterbedingungen ist es ein wunderbarer Ort, um den Sonnenuntergang… oder Sonnenaufgang zu beobachten.
Für den Sonnenaufgang erschien jedoch der Hügel neben der Tompotika Dive Lodge als die bessere Alternative, da er zu Fuß erreichbar ist und tatsächlich die bessere Aussicht über die Bucht bietet. Mit Dutzenden von Fotos und zufrieden mit dem Beginn des Tages kehrte ich zur Tompotika Dive Lodge zurück, um ein ausgedehntes Frühstück mit mehreren Tassen Kaffee zu genießen. Diese Zeit genoss ich sehr, da ich an jenem Morgen der einzige Gast war, umgeben von äußerst freundlichem Personal. An einem Punkt während des Frühstücks begann das Mobiliar plötzlich sanft zu schwanken. Was sich anfangs wie Seekrankheit von zu vielen Bootsfahrten anfühlte, stellte sich als ein tatsächliches Erdbeben irgendwo vor der Küste heraus. Doch niemand in der Umgebung schien im Geringsten beunruhigt. Niemand unterbrach das Frühstück. Niemand lief nach draußen. Niemand schaute auch nur auf. Das Leben ging einfach weiter. Diese Gelassenheit sagt vielleicht viel über den Alltag in Indonesien aus.
Von dem Dorf aus ist es übrigens auch nicht allzu weit zum Schutzgebiet einer der faszinierendsten endemischen Vogelarten Sulawesis: dem Maleo. Maleos sind große Bodenvögel, die nur auf Sulawesi vorkommen und als gefährdet gelten. Sie vergraben ihre Eier tief in natürlich beheiztem vulkanischem oder sonnenwarmem Sand. Ein Besuch ihrer Niststätten am frühen Morgen bietet eine seltene Gelegenheit, diese bemerkenswerten Vögel in freier Wildbahn zu beobachten. Nicht jeder Tag garantiert große Zahlen. Manchmal erscheinen nur eine Handvoll, während Warane in der Nähe warten und hoffen, Eier zu stehlen. Aber selbst an ruhigeren Tagen bleibt das Erlebnis wissenschaftlich und kulturell faszinierend. Und wenn man seine Umgebung aufmerksam beobachtet, findet man unterwegs Bäume in Regenbogenfarben – einfach wunderschön!
Die Banggai-Inseln: Indonesiens nächstes aufstrebendes Reiseziel?
Meine erste Übernachtung in der Banggai-Region verbrachte ich im kleinen Fischerdorf Leme-Leme auf der Insel Peleng – was lokal bereits als 'Stadt' gilt. Der Ort scheint überraschenderweise regelmäßig ausländische Besucher zu empfangen. Sogar die Kinder von nebenan sprachen bereits Englisch über das klassische 'Hello Mister' hinaus. Das Haus, in dem ich übernachtete, war einfach, aber vollkommen in Ordnung – sogar mit einem Innenbadezimmer. Und ehrlich gesagt, nach einigen früheren Indonesienerfahrungen qualifizierte das in meinem persönlichen Bewertungssystem definitiv als Luxusunterkunft. Wenn man in die Region reist, kann man das nicht immer als Standard erwarten.
Der nächste Morgen begann früh am Paisupok-See, dem Ort, der die Banggai-Inseln derzeit zu Indonesiens nächstem Instagram-Liebling macht. Bei der Vorbereitung auf die Reise hatte ich gelesen, dass man vor 7:00 Uhr ankommen sollte, um den See ganz für sich allein zu haben. Also kam ich natürlich um 6:30 Uhr nach einer Stunde Fahrt an. Und ja, ich hatte den See wirklich ganz allein – für etwa zehn Minuten. Um 7:00 Uhr waren bereits mehrere Personen dort. Um 7:30 Uhr stellten sich alle für Fotos an und taten so, als wären sie die einzige Person am See. Einschließlich Leuten, die die Realität für soziale Medien sorgfältig bearbeiteten, während zwanzig andere direkt hinter ihnen standen und auf genau denselben Schnappschuss warteten 😄 Also ja: Instagram funktioniert definitiv 😄
Ironischerweise half es fotografisch nicht einmal besonders, ein 'Frühaufsteher' zu sein, weil die Sonne noch nicht über die Palmen geklettert war. Was mich jedoch viel mehr faszinierte als der eigentliche See (aber es ist wirklich ein wunderschöner See), war, wie schnell der frühe Tourismus das lokale Leben bereits zu verändern begann. Nicht nur wandeln Dorfbewohner Häuser in Unterkünfte um, sondern es scheinen auch völlig neue Berufsbilder zu entstehen. Irgendwann tauchten plötzlich lokale Drohnenpiloten auf der Bildfläche auf und boten ihre Dienste Besuchern an, die teures Drohnenequipment mit sich führten – aber oft absolut keine Ahnung hatten, wie man es tatsächlich benutzt… was leider auch mich einschloss. Es scheint also, dass ich den ganzen Weg zu den Banggai-Inseln gereist bin, um die schnell wachsende lokale Drohnenpilotenwirtschaft zu unterstützen 😄
Versteckte Höhlen & lange Reisen
Einer der weniger bekannten Höhepunkte von Pulau Banggai sind seine Höhlen, von denen ich eine besuchte. Versteckt unter Kalksteinhügeln öffnet sich die Höhle in eine surreale Kammer, gefüllt mit kristallklarem türkisfarbenem Wasser. Sonnenlicht reflektiert von den Höhlenwänden, während tropfendes Wasser durch die Dunkelheit hallt. Orte wie dieser lassen sich fotografisch nur schwer angemessen festhalten. Und vielleicht ist genau das das, was sie besonders macht. Durch die Banggai-Inseln zu reisen bedeutet auch, erhebliche Zeit auf der Straße oder auf dem Meer zu verbringen. Lange Fahrten werden regelmäßig durch Aussichtspunkte, Strände, Gespräche mit Dorfbewohnern oder gelegentliche spontane Kaffeepausen unterbrochen. Und manchmal durch kurze Nickerchen…
Der Banggai-Kardinalfisch – Das wahre Wahrzeichen der Banggai-Inseln
Lange bevor die sozialen Medien die Banggai-Inseln entdeckten, war die Region unter Aquariumliebhabern bereits aus einem anderen Grund bekannt: dem Banggai-Kardinalfisch. Dieser winzige schwarz-goldene Fisch ist endemisch im Banggai-Archipel und eine der berühmtesten Meeresarten der Region. Im Gegensatz zu vielen Rifffischen sind Banggai-Kardinalfische bemerkenswert geduldige Motive für die Unterwasserfotografie. Was sie sofort zu einigen meiner Lieblingsfische machte. Anstatt sofort zu verschwinden, schwebten sie ruhig auf der Stelle, während ich begeistert Dutzende von Fotos machte. Vielleicht hundert. Mindestens. Das Schnorcheln in der Banggai-Region offenbart überraschend gesunde Korallenriffe, bunte Rifffische und kristallklares Wasser – besonders rund um die kleineren Inseln, die über den Archipel verstreut sind.
Mbuang-Mbuang – Über Quallen, Riesenmuscheln & einen Treibkanal
Weiter südlich führte meine Reise nach Mbuang-Mbuang. Die Annäherung an die Insel fühlt sich bereits cinematisch an. Grüne Hügel erheben sich aus dem Meer mit einem erhöhten Schild, das den Namen der Insel trägt, was der Insel eine Erscheinung verleiht, die vage an eine tropische Version der Hollywood Hills erinnert. Mbuang-Mbuang ist für zwei Dinge bekannt: seinen Quallensee und seinen Treibkanal. Der Quallensee selbst ist überraschend groß und mit durchscheinenden Quallen gefüllt, die sanft durch das Wasser treiben. Währenddessen bietet der die Insel teilende Kanal aufregende Treib-Schnorchelerlebnisse in kristallklaren türkisfarbenen Strömungen – bei Ebbe, wenn die Strömungen stark sind. Allerdings: Ein Warnhinweis ist hier angebracht: Das Unterwassergebiet beherbergt Stachelrochen. Die Tourismusinfrastruktur hier ist noch sehr einfach. Und mit 'einfach' meine ich wirklich einfach. Übernachtungen finden in bescheidenen Dorfunterkünften statt, wo Besucher schnell erkennen, dass Komfortstandards gegenüber dem Erlebnis selbst zweitrangig sind. Und genau das ist der Reiz. Achja,… vielleicht ein weniger spektakulärer Höhepunkt dort, aber ich habe es wirklich sehr genossen: Man kann dort auch einen Riesenmuschel-Garten finden – einfach wunderschön!
Mandebulu-Riff: Leben auf dem Meer
Einer der Teile dieser Reise, an den ich mich wohl für immer erinnern werde, war der Besuch des Mandebulu-Riffs. Das Erreichen des Gebiets fühlte sich bereits abgelegen an. Das Internet verschwand vollständig, und so auch die Inselwelt vor meinen Augen. Der Alltag hing plötzlich völlig von Wetterbedingungen, Wellen und Gezeiten ab. Mein Guide hatte mich zum Mandepulu-Riff geführt, einem Seenomadendorf mitten im Meer ohne angrenzende Landmasse. Ich besuchte Entung, einen Fischer, der durch Aurélie Godfroys Dokumentarfilm Entung bekannt wurde. Er lebt hier seit mehr als 25 Jahren.
Nach einem späten Morgenkaffee und einigen Mittagsvorbereitungen fuhren wir gemeinsam in seinem kleinen Holzboot hinaus, um die Fischkäfige zu kontrollieren, die er im Meer platziert hatte. Erst als wir begannen, über das Wasser zu fahren, wurde mir klar, dass sich diese Käfige tatsächlich weit entfernt vom Haus befanden, etwa 1 bis 1,5 km von seiner kleinen Hütte entfernt. Nach etwa zwanzig Minuten mit dem Boot stoppte er plötzlich mitten im absoluten Nirgendwo. Keine Boje. Keine Markierung. Kein sichtbares Zeichen. Dennoch wusste er irgendwie genau, wo die Käfige waren. Er sprang ins Wasser. Also sprang ich auch. Was folgte, war im Grunde eine sich wiederholende Übung, bei der Entung anmutig ins Meer tauchte, zwischen 5–8 m tief, und riesige Fischkäfige hochzog, als wäre das die einfachste Sache der Welt… während ich wiederum höchst ungraziöse Versuche unternahm, danach wieder in das kleine Holzboot zu klettern 😄
Nach drei Runden stellte sich heraus, dass noch 11 weitere Käfige übrig waren. Das ließ mich denken, dass es vielleicht zur Erschöpfung für uns beide führen könnte, ihm jedes einzelne Mal ins Wasser zu folgen. Das Wetter an jenem Tag war regnerisch und überraschend kalt draußen auf dem offenen Meer, obwohl ich meinen Schnorchelanzug trug. Doch jedes Mal, wenn Entung das Boot anhielt, befanden sich die Käfige immer fast genau unter uns. Das Fischen ist sein gesamter Lebensunterhalt. Die Fische werden später draußen vor dem Haus getrocknet und einmal im Monat fährt er mit dem Boot nach Banggai, um sie dort zu verkaufen. Zurück in der Siedlung umfasste die Abendessensvorbereitung eine spontane Tintenfischjagd, nachdem eines meiner Crewmitglieder plötzlich einen im Unterwassergarten entdeckte. Und dank eines kleinen Solarpanels fand das Abendessen zumindest nicht völlig im Dunkeln statt. In jener Nacht kroch ich ziemlich erschöpft in meinen Schlafsack, gleichzeitig aber auch sehr aufgeregt aufgrund dieses neuen Erlebnisses. Bei jeder Bewegung, wenn sich jemand innerhalb und außerhalb des Holzhauses bewegte, begann die gesamte Konstruktion zu vibrieren, während ich durch die Lücken in den Bambusbodenbrettern unter mir noch beleuchtete Wellen sehen konnte, die unter dem Haus hindurchzogen. Es war einer jener Momente, in denen ich mich kurz fragte, wie Menschen eigentlich jede einzelne Nacht so schlafen können. Anscheinend: bestens. Das kann ich jetzt bestätigen 😄
Dieses Riff ist einfach wunderschön!
Die Togean-Inseln: Seenomaden & Freitauchlegenden
Die letzte Etappe meiner Reise führte in die Togean-Inseln. Das Reconnect Resort auf der Insel Buka-Buka diente als Basis für die Erkundung der umliegenden Inselwelt, eines Quallensees und einiger Bajau-Seenomadendörfer. Die Togeans bestehen aus unzähligen kleinen grünen Inseln, die über ruhige tropische Gewässer verstreut sind – einige bewohnt, andere völlig unberührt. Einer der Höhepunkte war ein weiterer Quallensee, diesmal unter regnerisch grauem Himmel besucht. Paradoxerweise schufen diese Wetterbedingungen perfekte Sichtweite und ermöglichten es den Quallen, sich nahe der Seeoberfläche zu versammeln. Meine Reise führte mich auch in das berühmte Bajau-Dorf Papan sowie in eine traditionellere Seenomadensiedlung weiter entfernt. Hier fand eine weitere außergewöhnliche Begegnung statt. Ein lokaler Guide stellte mir Rohani vor – den legendären Freitaucher, der in der Lage ist, mit selbstgemachten Schutzbrillen und einem Holzspeer auf Tiefen von 40 Metern zu tauchen. Er begann mit dem Tauchen im Alter von fünf Jahren und machte bis zum Alter von 85 Jahren weiter. Das ist jetzt 5 Jahre her. Sein Leben wurde zum Thema des Dokumentarfilms Jago. In Dörfern wie diesen dreht sich der Alltag noch immer um Fischerei, Gezeiten, Familientreffen und gemeinschaftliche Zeremonien. Dies war ein weiterer Ort, der mich 'auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht' hat.
Warum diese Reise für mich Bedeutung hat
Durch die Banggai- und Togean-Inseln zu reisen ist nicht gerade einfach. Die Straßen können holprig sein. Das Wetter kann Pläne ändern. Das Internet kann tagelang verschwinden. Und Boote fahren nach Gezeiten ab, nicht nach Fahrplänen. Die Unterkunftsstandards variieren stark. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Orte so besonders bleiben. Die Banggai-Inseln und die Togean-Inseln sind Reiseziele, an denen Reisende noch echte Begegnungen, abgelegene Landschaften und eine Lebensweise erleben, die sich noch nicht vollständig dem Tourismus angepasst hat. Und in einer Welt, in der viele Reiseziele zunehmend einander ähneln, ist diese Authentizität unglaublich selten geworden.
Lass uns wissen, wenn Du Lust hast, dort selber hinzufahren. Wie wissen, wie's geht :-)
